By Violeta Soria, Opinion:
The art of confectionery in the Llajta has a name: the “Misk’inchas.” This is a family of experienced artisans who keep the tradition and legacy alive in the making of confites and all varieties of misk’i bolas in Cochabamba.
A passage from the past hidden in the heart of the Cochabamba town of Quillacollo, named Atacama, where lanterns still light the road traveled by time, welcomes the “Misk’inchas,” the ladies of sweets in La Llajta.
These are experienced and skilled women, mostly from the Borda family, dedicated to the exclusive production of traditional sweets in the Cochabamba valley.
Their hands, with recipes passed down from generation to generation, are responsible for producing sweets in all their varieties, from the candies that are central to Carnival celebrations to the confectionery that adorns the tables on All Saints’ Day, as well as the misk’i bolas, those artisanal candies in high demand “all year round” in Cochabamba.
At 78 years old, expert producer Bertha Borda, of Tarateña roots, welcomed the ASÍ magazine from OPINIÓN in her rented sweet factory for this Carnival season in the traditional and popular Atacama passage.
There, while she observes the large pots where the old-fashioned sweets are still made, she recalls that she has been in the business “forever,” just as her great-grandparents, grandparents, and parents did.
“My grandparents left me the tradition to learn. Now my daughter will do it when I die,” says Borda, recalling her grandmother Encarnación, the matriarch of the Borda family who also inherited the trade from her ancestors.
Among sacks of sugar and vigilant bees hovering around the large cauldrons made from wooden barrels and the candies cooling in wicker baskets, Borda recalls that in the past, the production of this traditional treat was “more difficult” because they required firewood and wooden pots; however, today they are prepared with gas.
As for the recipe, it holds “family secrets”; however, the basic one consists of sugar, water, and lemon, which form a syrup that will soon turn into candy by the effect of fire, selected seeds, and the swaying of giant cauldrons.
For Borda, who sees the candy as the “joy of Carnival” and the main feature of the Ch’allas, she says that her whole family is involved in this trade.
Some of her sisters make them very close to her, just steps from her rented factory for the season, at stalls within the Atacama passage, while others make them in the city center, specifically on Lanza street.
Ruth Crespo, daughter of Beatriz Borda, was born among sweets and has candy-making in her blood. She recalls that she has been selling and producing these candies since she was a child. For the artisan, this sweet treat of Carnival represents “everything,” because it is a tradition passed down through her family that has survived for generations.
With a family history of candy-making, Irma Peredo de Borda, another of the “Misk’inchas” and owner of the “Doña Irma” factory, says she has been in the sweet business in Atacama passage for 40 years. “It’s a legacy from my grandparents, parents, and now my children are doing it. The whole family is involved,” she emphasizes, as she weighs a pound of pink-colored candies on an old scale.
The artisan, who insists that the secret of candy “stays with the Misk’inchas,” produces candies and misk’i bolas “all year round.”
With her factory fully operational and at least 10 cauldrons in use, she says that so far this Carnival, she has made candies with 70 quintals of sugar. This year, she expects to finish the celebration with more than 100.
THE SWAY OF THE CAULDRONS
The Borda family’s factory has been dedicated to the production of candy in La Llajta for seven decades, and it seems that the tradition will continue.
This is assured by Milton Aguayo, one of the youngest candy producers in the Borda family, who began making this treat when he was 17 and, now at 21, says that his nephews and cousins will soon “take his place” to continue the family tradition.
While stirring the cauldron to “seed” the candy, the young artisan emphasizes that he is in the business “because it’s the family business.”
Thus, amidst large amounts of syrup, as if he were an alchemist of sweets, he explains that the secret to making candy is to maintain the sway of the cauldron in a zero position.
“When you get the hang of it, the inertia makes it move on its own,” says Aguayo, while shaking the cauldron and “sprinkling” its interior with more syrup. The truth is that the movement of the cauldron requires a combination of technique and strength.
Although it might seem like a task only for men due to the strength needed, Aguayo explains that strength alone is not enough; technique is also essential. “My aunts did it the same way, despite the strength, and they even did it with better technique,” he highlights.
THE MAKING
In the Atacama passage, there is also a stall selling Misk’i Bolas candies. One of its owners, Lilian de Cárdenas, also a member of the Borda family, explains that the making of this Carnival treat starts with the traditional syrup, the base of all the local candy-making art.
The syrup is made from sugar and lemon salt or citric acid. “It’s a retrograde process we do from refined sugar until it becomes natural,” she explains. Although each artisan has a “grandmother’s recipe,” some add touches of vanilla essence to their preparations.
After that, the seed or heart of the candy (peanut, almond, walnut, pea, or dehydrated peach) is placed in a cauldron suspended by ropes from metal frames resembling soccer goalposts, which are now detachable, as many factories are itinerant.
Inside, the art continues as the seeds are fed with syrup that remains over the fire. At this stage, the seeds are “sprinkled” with the special preparation “little by little.” This phase is called “seeding.”
If making regular candies with cilantro and pea, the process takes about an hour; while the finer ones take an additional 30 minutes. “They take longer because of the preparation,” says the artisan.
In this process, everything matters: the intensity of the fire, the quality of the cauldron, the technique of the cauldron’s sway, and even the drying of the sweet piece.
THE HEART OF THE CANDY AND ITS CLASSES
The truth is that the candy industry in Bolivia has diversified over time. The flavors and varieties are divided into three categories based on the “heart” or filling and the complex process of making them.
The first category includes the traditional and regular candies, such as coconut and cilantro, as well as the classic multicolored ones meant for the Ch’alla.
The second category includes the so-called “fine” candies, featuring peanut, pea, almond, dehydrated peach, walnut, and chocolate-covered varieties.
Finally, in the third category are innovations. With her extensive experience in the field, Ruth Crespo revealed that the new trend for the past two years in Carnival is the “three milk” candy, which costs 25 bolivianos per pound because its preparation requires three types of milk: evaporated, powdered, and condensed. “Since it’s a novelty, it’s the most requested,” she says.
Lilian de Cárdenas, a specialist in making this flavor, shared that it was her husband, a member of the Borda family, who introduced the product to the market. However, the artisan explains that its process is “very long” and takes about three hours.
It’s worth mentioning that in Potosí, there are also cookies and even prune-flavored candies. As for varieties, Borda recalls that in the past, she used to make candies with raisins, anise, and even janchicoco, an endemic palm tree in Bolivia native to the inter-Andean valleys of Cochabamba and Chuquisaca, now threatened with extinction. However, over time, these have stopped being made.
PRICES AND MARKET
But what is the price of this Carnival treat? Unlike in 2024, when a quintal of sugar was priced at 180 bolivianos and a pound of fine candy at 14 bolivianos and regular at 10, the situation is different now.
This is because this year, the quintal of sugar, a basic ingredient for the candy industry, reached 260 bolivianos. The increase forced expert producers to sell the pound of this Carnival sweet at 14 and 16 bolivianos, depending on the variety.
The crisis affecting Bolivians and the intense rains that have caused flooding also took a toll on the industry.
“We sell, but this year it’s a bit empty. People used to come to Ch’allar on their fields, but not anymore. It’s the crisis and the floods that have inundated their lands,” says Borda.
Despite this, the demand for these sweets has a wide market. In La Llajta, they are sold by the pound, quarter pounds, and small bags for both the countryside and the city.
However, among the municipalities with the highest demand are Independencia, Arque, and some from the Valle Bajo in Cochabamba, such as Capinota and Parotani.
Visitors from the departments of Oruro, La Paz, and Santa Cruz are also frequent buyers. The candy has also crossed borders and reached the United States, Argentina, and Spain to satisfy the tastes of Bolivians living abroad.
THE ORIGIN
Contrary to popular belief, which attributes the birthplace of this culinary item to Potosí, sociocultural researcher Melvy Mojica specifies that the confite has European origins. However, this sweet treat arrived in Bolivia during the colonial era, with its production center being the Villa Imperial.
“It likely arrived in Spain from France, but fundamentally, it reached us from the colony, like all the cuisine that is ours,” says Mojica, who points out that this delicacy was consumed by aristocratic families.
Because its preparation was not an easy process, the Spanish had their servants make it. Over time, the sweet recipe spread through servants and indigenous workers.
Regarding the basic recipe for this sweet treat, Mojica asserts that the key ingredient is sugar, and the most popular ones were made from almonds and peanuts. However, the almonds were European, and the peanuts were already being produced in the Cochabamba town of Mizque, where many Spanish families resided. “Anise and pea confites were not on the tables of the wealthy,” the researcher clarified.
At 70 years of age, Mojica recalls that when she was young, the landowners used to give their workers some confites on Carnival day. “Eating sweets and confites was a delicacy for the workers, something highly sought after. This was because sweet food did not feature in the recipes of the Andean world,” the researcher notes.
SOFT AND HARSH
Today, each region makes the Carnival sweet with family recipes and peculiarities. However, for the expert, the confite from Villa Imperial stands out due to its softness, a characteristic attributed to the motion and the material of the pot in which it is made. As for the colors, they are all white.
However, the confite from Cochabamba is “rough.” The altitude at which it is made and the intensity of the fire are factors that would mark its differences.
USES
As for its uses, the confite plays an important role not only in Carnival festivities but also in Ch’alla ceremonies, an Andean ritual offering to Pachamama or Mother Earth, which involves sprinkling objects with alcoholic beverages.
For this purpose, the confites are multicolored and small, symbolizing joy and ritual, thrown into the sky and falling to the earth, symbolizing the source of life.
Regarding the pink confites, also typical of this season, they are used in fields and plots of land. “Primarily in rural areas, the confite is an element that sweetens the offering to Pachamama,” the researcher explained.
From an Andean perspective, this sweet has also become an element that accompanies the k’oa, the ritual of burning an offering to Pachamama.
In this context, Mother Earth is considered a “living being” to whom everything that pleases humans is offered, including sweet, salty, and even spicy items. Hence the use of the confite.
However, in this process, which is a basic act of “reciprocity” between humans and the earth, Mojica lamented that the k’oa has acquired “commercial” aspects over time, enriched with gold threads, silver, incense, myrrh, and confites—elements and products that are not native to Bolivia.
The sociocultural researcher concludes by emphasizing that the confite is the “element that sweetens and balances the table during Carnival time.”
NATIONAL HERITAGE
For its culinary richness, Potosí declared many typical elements of its highland pastry and confectionery heritage as national heritage.
In this regard, Law 485, dated January 25, 2014, declared the representative cuisine of the Potosí department as National Heritage of the Plurinational State of Bolivia, including confites.
“National Heritage of the Plurinational State of Bolivia is declared to be the traditional sweets of the Potosí department, consisting of canelones or rosquetes and the cakes of the Betanzos region, Chambergos, Tawa Tawas, Sopaipillas, Confites, Tocinillos, and Th’ayas from the city of Potosí,” states Article 2 of the mentioned law.
UNTIL THE NEXT CARNIVAL
The season for making confites for Carnival in Llajta began in January and ends after Martes de Ch’alla in March.
Although the pots no longer dance to the rhythm of carnival songs and the bees will take a break after three hard months of work as “guards” of the pots and confite factories, the “Misk’inchas” are preparing to continue with the next season of making traditional sweets in the Cochabamba valley.
Por Violeta Soria, Opinion:
El arte de la confitería en la Llajta tiene un nombre, las “Misk’inchas’. Se trata de una familia de experimentadas artesanas que mantienen viva la tradición y el legado en la elaboración de confites y toda variedad de misk’i bolas en Cochabamba.
Un pasaje de antaño escondido en el corazón del poblado cochabambino de Quillacollo, bautizado como Atacama, donde los faroles todavía iluminan la vía transitada por el tiempo, acoge a las “Misk’inchas”, las señoras del dulce en la Llajta.
Se trata de experimentadas y diestras, en su mayoría mujeres de la familia Borda, dedicadas a la producción exclusiva de dulces tradicionales en el valle cochabambino.
Sus manos con recetas de antaño guardadas de generación en generación son las encargadas de producir dulces en todas sus variedades, desde los confites protagonistas de las fiestas del Carnaval y la confitería que adorna las mesas en Todos Santos hasta las misk’i bolas, aquellos caramelos artesanales demandados “año redondo” en Cochabamba.
Con 78 años encima, la experta productora Bertha Borda, de raíces tarateñas, atendió a la revista ASÍ de OPINIÓN en su fábrica de dulces alquilada para esta temporada de Carnaval en el tradicional y popular pasaje Atacama.
Allí, mientras observa los peroles donde hoy se producen las golosinas de antaño, recuerda que se dedica al rubro desde “siempre”, tal cual lo hicieron sus tatarabuelos, abuelos y padres.
“Mis abuelos me dejaron la tradición para que aprenda. Ahora mi hija cuando yo muera lo hará”, indica Borda, tras recordar a su abuela Encarnación, la matriarca de la familia Borda quien también heredó el oficio de sus antepasados.
En medio de quintales de azúcar y abejas vigilantes que rondan los imponentes peroles elaborados con turriles y los confites que enfrían en cestas de mimbre, Borda recuerda que antes, la producción de este manjar de antaño era “más difícil” porque requerían de leña y peroles de madera; sin embargo, hoy los preparan a gas.
En cuanto a la receta, esta guarda “secretos” por familia; sin embargo, la básica consiste en azúcar, agua y limón con la cual se forma un almíbar que pronto se convertirá en un confite por efecto del fuego, semillas seleccionadas y el vaivén de gigantes cacerolas.
Borda, para quien el confite significa la “alegría de Carnaval” y el actor principal de las Ch’allas, cuenta que toda su familia se dedica a este rubro.
Algunas de sus hermanas los hacen muy cerca suyo, a pasos de su fábrica alquilada para esta temporada, en los puestos siguientes dentro del pasaje Atacama; mientras que otras lo hacen en el centro de la ciudad, concretamente en la calle Lanza.
Ruth Crespo, hija de Beatriz Borda, nació entre confites y el arte de la confitería en la sangre. Recuerda que vende y produce estas golosinas desde que era niña. Para la artesana, este dulce de las fiestas de Carnaval representa “todo”, porque es una tradición heredada por su familia que pervive por generaciones.
Con la tradición del confite en su historia familiar, Irma Peredo de Borda, otra de las “Misk’inchas” propietaria de la fábrica “Doña Irma”, cuenta que lleva 40 años en el negocio dulce en el pasaje Atacama. “Es una herencia de mis abuelos, papás y ahora mis hijos están haciendo. Toda la familia hace”, enfatiza, mientras pesa una libra de confites de rosado color en una balanza antigua.
La artesana, quien asegura que el secreto del confite “se queda con las Misk’inhcas”, produce confites y misk’i bolas “año redondo”.
Con su fábrica en plena producción y al menos 10 peroles en funcionamiento, relata que en lo que va del Carnaval ya elaboró confites con 70 quintales de azúcar. Este año espera concluir la fiesta con más de 100.
EL VAIVÉN DE LOS PEROLES
La fábrica de la familia Borda lleva siete décadas dedicadas a la producción del confite en la Llajta y todo parece indicar que la tradición continuará.
Así lo asegura Milton Aguayo, uno de productores de confite más jóvenes de la familia Borda, quien incursionó en la producción de este dulce cuando tenía 17 años y hoy, con 21 encima, asegura que tiene sobrinos y primos que pronto “tomarán su lugar” para continuar con la tradición familiar.
Mientras bate el perol para “semillar” esta golosina, el joven artesano enfatiza que se dedica al rubro “porque es el negocio de la familia”.
Así, entre grandes cantidades de almíbar y cual de un alquimista del dulce se tratara, explica que la elaboración del confite tiene un secreto y este consiste en mantener el vaivén del perol en forma de cero.
“Cuando ya agarras la maña, por sí solo la inercia lo hace mover”, expresa Aguayo, en tanto menea el perol y “riega” su interior con más almíbar. Lo cierto es que el movimiento del perol, requiere de una suma de técnica y fuerza.
A pesar de que pareciera un trabajo exclusivo para varones, por la fuerza que requiere, Aguayo explica que la sola fuerza no es suficiente sino que depende de la técnica. “Mis tías hacían igual, a pesar de la fuerza, incluso hacían con mejor técnica”, resalta.
LA ELABORACIÓN
En el pasaje Atacama también se encuentra un puesto de venta de la fábrica Misk’i Bolas. Una de sus propietarias, Lilian de Cárdenas, también parte de la familia Borda, relata que la elaboración de este dulce propio del Carnaval comienza con el tradicional almíbar, base de todo el arte confitero local.
El almíbar es elaborado con azúcar y sal de limón o ácido cítrico. “Es un retroceso que hacemos de la azúcar refinada hasta que se vuelva natural”, explica. A pesar de que cada artesana cuenta con una “receta” de la abuela, algunas suelen añadir toques de esencia de vainilla a sus preparados.
Tras ello, la semilla o el corazón del confite (maní, almendra, nuez, arveja o durazno deshidratado) es depositada en un perol que cuelga con sogas de estructuras parecidas a un arco de fútbol de metal, hoy desmontable, porque las fábricas, en muchos casos, suelen ser itinerantes.
Ya dentro, el arte continúa alimentando las semillas con almíbar que sigue sometido al fuego. En esta etapa, las semillas son “rociadas” con el preparado especial “de poco en poco”. Esta fase es denominada la del “semillado”.
En caso optar por elaborar confites normales de culandro y arveja, su elaboración demora una hora; mientras que los finos, un estimado de media hora adicional. “Tardan más, por el preparado”, asevera la artesana.
En este proceso, todo suma. Desde la intensidad del fuego, la calidad de la paila, la técnica del vaivén del perol e incluso el secado de la dulce pieza.
EL CORAZÓN DEL CONFITE Y SUS CLASES
Lo cierto es que la industria confitera en Bolivia se ha diversificado con el pasar del tiempo. Los sabores y las variedades pasan por tres categorías que son determinadas por el “corazón” o el relleno que llevan y el complejo proceso de su elaboración.
En la primera categoría se encuentran los tradicionales y normales, integrados por los de coco y cilandro, además de los clásicos multicolores destinados a la Ch’alla.
Entre tanto, en la segunda están los bautizados como “finos” donde el maní, la arveja, la almendra, el durazno deshidratado, la nuez y el recubierto con chocolate son los protagonistas.
Finamente, en la tercera, se encuentran las innovaciones. Con su amplia experiencia en el rubro, Ruth Crespo, informó que la novedad de estos últimos dos años de Carnaval es el confite “tres leches”, cuya libra alcanza los 25 bolivianos debido a que su elaboración requiere de, como su nombre indica, tres tipos de leche integrada por la evaporada, en polvo y condensada. “Como es una novedad, es lo que más piden”, expresó.
Lilian de Cárdenas, una de las productoras especializada en la elaboración de este sabor, contó que fue su esposo, miembro de la familia Borda, el que “sacó” el producto al mercado. Empero, la artesana explica que su proceso es “muy largo” y demanda un aproximado de tres horas.
Es preciso recalcar que, en Potosí, también se venden los de galleta e incluso de ciruelo. En cuanto a variedades, Borda recuerda que en el pasado solía producir confites con uvas pasas, anís e incluso janchicoco, una palmera endémica en Bolivia propia de los valles interandinos de Cochabamba y Chuquisaca hoy amenazada de extinción. Empero con el tiempo, estas dejaron de ser elaboradas.
PRECIOS Y MERCADO
Pero, ¿Cuál es el precio de este manjar de Carnaval? A diferencia de 2024, cuando el quintal de azúcar se cotizó en 180 bolivianos y la libra de confite fino era de 14 bolivianos y el normal de 10, en la actualidad el panorama es distinto.
Esto debido a que este año, el quintal de azúcar, insumo básico para la industria confitera, alcanzó los 260 bolivianos. La suba obligó a las expertas productoras a vender la libra de esta golosina carnavalera en 14 y 16 bolivianos, en sus variedades fino y normal, respectivamente. La crisis que azota a los bolivianos y las intensas lluvias que han dejado inundaciones a su paso también le pasaron factura al rubro.
“Vendemos, pero este año está un poco vacío . Del campo también venían para ch’ allar en sus terrenos, pero ahora ya no. Es la crisis y las lluvias que han inundado sus terrenos”, expresó, Borda.
A pesar de ello, la demanda de esta golosina tiene un amplio mercado. En la Llajta los llevan por libra, cuartillas y gangochos tanto para el campo como para la ciudad.
Empero, entre los municipios con mayor demanda se encuentran Independencia, Arque y algunos del Valle Bajo de Cochabamba como son Capinota y Parotani.
Los visitantes que llegan de los departamentos de Oruro, La Paz y Santa Cruz también son asiduos. El confite también cruzó fronteras y llegó a Estados Unidos, Argentina y España para satisfacer el paladar de los connacionales en el exterior.
EL ORIGEN
A diferencia de las creencias populares que atribuyen a Potosí la cuna de esta pieza gastronómica, la investigadora sociocultural Melvy Mojica precisa que el confite tiene procedencia europea, empero la dulce esfera llegó a Bolivia en la época colonial y tuvo como epicentro de su producción a la Villa Imperial.
“Posiblemente llegó a España de Francia pero, fundamentalmente, a nosotros nos llega de la colonia, como toda la gastronomía que nos es propia”, señala Mojica, quien detalla que este manjar era consumido por familias aristócratas.
Entonces, debido a que su elaboración no era de fácil proceso, los españoles encargaron su producción a su servidumbre. Con el pasar del tiempo, la dulce receta fue difundida por criados y pongos.
En cuanto a la receta base de esta pepita dulce, Mojica asevera que el ingrediente elemental es el azúcar y las más populares eran las de almendra y maní. Empero, se trataba de la almendra europea y el maní que ya se producía en el poblado cochabambino de Mizque, donde radicaban gran cantidad de familias españolas. “El de anís y arveja, no estaba en la mesa de los señores”, dejó en claro la investigadora.
Con 70 años de vida, Mojica recuerda que cuando era pequeña los patrones de las haciendas solían llevar a los pongos un poco de confites en el día de Carnaval. “Comer dulce y confite para el pongo era un manjar, algo muy apetecido. Esto porque en las recetas del mundo andino no figura el dulce”, señala la investigadora.
SUAVE Y ASPERO
En la actualidad, cada región elabora el dulce de Carnaval con las recetas y peculiaridades familiares. Lo cierto es que, para la experta, el confite de la Villa Imperial se distingue por su suavidad, rasgo atribuido al vaivén y al material del perol en el que se lo elabora. En cuanto a los colores, solo son blancos.
Empero, el confite de Cochabamba es “áspero”. La altura a la que se elabora y la intensidad del fuego son factores que marcarían sus diferencias.
USOS
En cuanto a los usos, el confite no solo cumple un papel preponderante en las fiestas de Carnaval, donde es protagonista en las Ch’alla, una ceremonia andina de ofrenda a la Pachamama o madre tierra que consiste en rociar objetos con bebidas alcohólicas.
Para este cometido, los confites son multicolores y menudos, sinónimo de alegría y ritualidad los cuales son lanzados hacia el cielo y caen hacia la tierra, sinónimo de fuente de vida.
En cuanto a los confites rosados, también típicos de esta temporada, son empleados en los sembradíos y parcelas de tierra. “Fundamentalmente en el área rural, el confite es un elemento que endulza la ofrenda a la Pachamama”, expresó la investigadora.
Desde la concepción andina, este dulce también se ha convertido en un elemento que acompaña a la k’oa, el ritual que consiste en quemar una ofrenda a la Pachamama.
En este escenario, la madre tierra es considerada un “ser viviente” a la cual se le ofrenda todo lo que al hombre también le agrada, entre ellos elementos dulces, saldados e incluso picantes. De ahí el uso del confite.
Empero, en este proceso que es un acto básico de “reciprocidad” entre el hombre y la tierra, Mojica lamentó que la k´oa adquirió tintes “comerciales” y con el pasar del tiempo se nutrió de hilos de oro, plata, incienso, plata, mirra y confites, elementos y productos que no son propios de Bolivia.
La investigadora sociocultural concluye enfatizando que el confite es el “elemento que endulza y equilibra la mesa en el tiempo de Carnaval”.
PATRIMONIO NACIONAL
Por su riqueza culinaria, Potosí declaró patrimonio nacional a muchos elementos típicos de su pastelería y confitería de altura.
En esta línea, la Ley 485, que data del 25 de enero de 2014, declaró Patrimonio Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia a la culinaria representativa del departamento de Potosí, entre ellas a los confites.
“Se declara Patrimonio Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia a la dulcería tradicional representativa del departamento de Potosí, consistente en los canelones o rosquetes y los bizcochuelos de la región de Betanzos, los Chambergos, las Tawa Tawas, las Sopaipillas, los Confites, los Tocinillos y las Th’ayas de la ciudad de Potosí”, reza el artículo 2 de la mencionada norma.
HASTA EL PRÓXIMO CARNAVAL
La temporada de elaboración de confites para Carnaval en la Llajta comenzó en enero y cierra luego del Martes de Ch’alla, en marzo.
Aunque los peroles ya no danzan al ritmo de coplas carnavaleras y las abejas tomarán un descanso luego de tres arduos meses de trabajo en su rol de “vigilantes” de peroles y fábricas de confites, las “Misk’inchas’ se preparan para continuar con la próxima temporada de elaboración de dulces tradicionales en el valle de Cochabamba.
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